Luz continua LED para foto y vídeo: potencia real, color, parpadeo y esquemas que funcionan

La luz continua se ha comido media fotografía de estudio y todo el vídeo, y la razón es sencilla: ves lo que vas a conseguir antes de disparar. No hay flash de modelado que imite bien el resultado final, no hay sorpresas al revisar la toma y, sobre todo, no hay que aprender a leer una luz que solo dura una milésima de segundo. Enciendes, mueves el foco y la sombra se mueve contigo.

El problema es que casi toda la información que circula habla de vatios, y los vatios no son luz. Esta guía va de lo otro: cuánta luz necesitas de verdad para exponer, cuánto pierdes al alejar el foco, qué hace que una luz se vea suave o dura, cómo evitar las bandas del parpadeo y qué comprar en cada presupuesto. Con los números calculados, no con adjetivos.

Precios de nuestro catálogo comprobados el 18 de septiembre de 2026. Todo lo que enlazamos está disponible al publicar.

¿Luz continua o flash? Qué hace mejor cada uno

No es una guerra: son herramientas con puntos fuertes distintos. Si ya trabajas con flash, te interesa saber dónde gana cada uno antes de gastar.

• La luz continua gana en vídeo (donde el flash sencillamente no sirve), en aprendizaje (ves la sombra moverse), en bodegón y producto con exposiciones largas, y en sesiones con niños o mascotas, a quienes el destello molesta.
• El flash gana en potencia bruta: un flash de estudio modesto entrega en su destello mucha más luz que cualquier LED de tamaño parecido, y por eso sigue siendo el rey del retrato a diafragmas cerrados, del exterior contra el sol y de congelar movimiento.
• Empate técnico en calidad de color: los buenos equipos de ambos tipos rondan hoy un color excelente. La diferencia está en el precio del equipo, no en la tecnología.

Si dudas, hay una solución intermedia real: los focos híbridos, que son flash y luz continua en el mismo cuerpo. En catálogo tenemos el Godox FV150 (328,02 €) y el Godox FV200 (474,16 €), que permiten encuadrar y montar el esquema con la luz encendida y disparar luego con el destello.

Si vienes del flash y quieres repasar los fundamentos comunes —esquemas, modificadores y medición—, están en nuestra guía maestra de iluminación con flash. Casi todo lo que sabes se aplica igual; lo que cambia es la cantidad de luz disponible.

Los cinco datos que sí importan al comprar un LED

Las fichas técnicas están llenas de cifras. Estas son las que cambian tu trabajo:

• La potencia, como referencia de tamaño, no de luz. En las series COB de Godox (SL, VL, ML) y en los Zhiyun Molus, el número del nombre es la potencia nominal en vatios: un Godox SL150III (352,21 €) consume 150 W y un Zhiyun Molus X100 (289,00 €), 100 W. Sirve para comparar focos entre sí, pero no te dice cuánta luz llega al sujeto: eso depende del reflector, del modificador y, sobre todo, de la distancia.
• Fijo, bicolor o RGB. El fijo (normalmente 5.600 K) da más luz por vatio y menos complicaciones. El bicolor (la «BI» del nombre) permite pasar de tungsteno a luz de día girando una rueda. El RGB añade color y efectos, y es lo que quieres si haces vídeo de producto, música o redes.
• La calidad del color. Es el dato que separa un LED barato de uno bueno, y se mide con índices como el CRI y el TLCI. Busca equipos que declaren 95 o más: por debajo, los rojos y los tonos de piel salen apagados y corregirlos en el revelado cuesta horas.
• La montura del modificador. La mayoría de focos de estudio usan montura Bowens, un estándar que te abre el catálogo entero de softboxes, paraguas y reflectores. Comprar un foco con montura propietaria te ata a los accesorios de esa marca.
• La alimentación. Los focos de estudio van a la red; los portátiles como el Godox ML60II Bi (214,58 €) o el Zhiyun Molus X60 (239,00 €) admiten batería, que es lo que necesitas si ruedas en localización.

¿Cuánta luz necesitas de verdad?

Aquí está el número que nadie te da. En vez de hablar de vatios, calculemos los lux que tiene que recibir tu sujeto para exponer correctamente con los ajustes que vas a usar. Fijamos la obturación en 1/50 s, que es lo que corresponde a grabar a 25 fps con el obturador a 180°, y miramos qué pide cada combinación de diafragma e ISO.

• f/2,8 a ISO 400: 245 lux. Es el escenario típico de una entrevista o un vídeo hablando a cámara, y es perfectamente alcanzable con un foco de 60 a 100 W en softbox a un par de metros.
• f/2,8 a ISO 100: 980 lux. Cuatro veces más, solo por querer el ISO base. Aquí ya hace falta un foco de 150 W o más, o acercar mucho la luz.
• f/5,6 a ISO 400: 980 lux. Lo mismo, pero ganando profundidad de campo en lugar de calidad de archivo.
• f/5,6 a ISO 100: 3.920 lux. Este es el territorio del flash. Con LED necesitas mucha potencia, mucha cercanía o los dos.
• f/1,8 a ISO 1600: 25 lux. Casi cualquier cosa vale, incluido un panel pequeño. El precio lo pagas en ruido y en profundidad de campo mínima.

Para que esos números signifiquen algo: un salón bien iluminado ronda los 150 lux y una oficina, unos 500. Es decir, para grabar a f/2,8 e ISO 400 necesitas aproximadamente metro y medio de lo que ilumina una oficina, concentrado sobre la cara del sujeto. Por eso un solo panel pequeño no basta, y por eso casi nadie graba en interior a diafragmas cerrados.

Entonces, ¿de cuántos vatios necesito el foco?

La respuesta honesta es que la potencia por sí sola no responde, porque el mismo foco entrega cinco veces más luz con un reflector que con una softbox grande, y cuatro veces más a un metro que a dos. Pero sí hay una regla práctica que funciona:

• Hasta 60 W: suficiente para primeros planos, producto pequeño, vídeo de sobremesa y como luz de relleno o de contra. El Godox Litemons LC30D (55,70 €) o el Godox ML60II Bi (214,58 €) entran aquí.
• De 100 a 150 W: el punto dulce para retrato y para vídeo hablando a cámara con softbox. El Godox ML100BI (214,58 €), el Godox VL150II (277,77 €) y el Godox SL150III (352,21 €) cubren la inmensa mayoría de los trabajos de interior.
• De 200 a 300 W: cuando quieres cerrar el diafragma, iluminar un plano general, rebotar en techo o pared, o pelear con la luz que entra por una ventana. El Godox SL200III (408,70 €), el Nanlite FS-200B (415,27 €) y el Godox SL300III (570,08 €) son esa gama.

Y una advertencia que ahorra dinero: si dudas entre más potencia o un modificador mejor, casi siempre gana el modificador. Un foco de 100 W en una softbox grande y cerca hace fotos mucho mejores que uno de 300 W disparando con el reflector desde el fondo de la habitación.

La distancia manda más que la potencia

Esta es la parte que más rendimiento da por euro invertido, y es pura geometría: la luz se reparte sobre una superficie que crece con el cuadrado de la distancia. Las consecuencias son enormes y casi nadie las aprovecha.

• De 1 a 1,4 m pierdes un paso: al sujeto llega el 51 % de la luz.
• De 1 a 2 m pierdes dos pasos: llega el 25 %.
• De 1 a 4 m pierdes cuatro pasos: llega el 6 %.

Dicho al revés, que es como conviene pensarlo: acercar el foco de dos metros a uno te devuelve dos pasos de luz. Dos pasos es más de lo que ganas pasando de un foco de 60 W a uno de 150 W, y es gratis. Antes de comprar más potencia, acerca lo que ya tienes.

¿Y por qué esa misma distancia decide si la luz es suave o dura?

Porque la dureza de una sombra no depende del tipo de foco, sino del tamaño aparente de la fuente vista desde el sujeto. Una softbox de 90 cm a un metro de la cara es enorme y envuelve; la misma softbox a cuatro metros se comporta casi como un punto de luz y dibuja sombras marcadas.

De ahí la regla práctica más útil de toda la iluminación: acerca el difusor todo lo que el encuadre te permita. Ganas luz y ganas suavidad en el mismo gesto. Y si necesitas menos luz, baja la potencia del foco, no lo alejes.

El contraste se mide en pasos, no en sensaciones

La diferencia de luz entre el lado iluminado y el lado en sombra es lo que llamamos ratio clave:relleno, y define el carácter de la imagen:

• 1:1 (sin diferencia): plano y publicitario, típico de producto y de vídeo corporativo muy neutro.
• 2:1 (un paso): suave y agradable. Es el estándar del vídeo corporativo y de las entrevistas.
• 4:1 (dos pasos): con carácter. El retrato clásico vive aquí.
• 8:1 (tres pasos): dramático, claroscuro, mucha sombra negra.

Lo importante: para bajar el contraste no necesitas un segundo foco. Un reflector blanco o una pared clara al otro lado rellenan de sobra, y con luz continua puedes ver exactamente cuánto rellenan mientras lo mueves.

¿Qué modificador comprar primero?

• Una softbox octogonal grande si haces retrato: la Godox Octa Softbox de 95 cm (48,50 €) da luz envolvente y un reflejo redondo bonito en el ojo.
• Una softbox rectangular con rejilla si haces vídeo o producto: la Godox Softbox Bowens 70x100 cm con rejilla (48,50 €) controla dónde va la luz y evita que rebote en toda la habitación.
• Una softbox plegable si montas y desmontas a diario: la Godox UL Box 60 (56,71 €) se abre como un paraguas y ahorra mucho tiempo.
• Un paraguas si vas justo de presupuesto: el Godox parabólico de 105 cm (56,71 €) es la forma más barata de convertir un foco duro en una luz decente.
• Un beauty dish para retrato de belleza: el Godox BDR-W420 de 42 cm (52,00 €) da esa luz a medio camino entre dura y suave, con caída rápida.

Y no olvides el soporte. Un foco de estudio con una softbox grande hace palanca, así que el pie importa: el Godox 300F (56,66 €) cumple para trabajo ligero, y para algo serio, con brazo y contrapeso, está el Godox 240CS C-Stand (223,31 €).

Temperatura de color: mezclar sin que se note

El problema clásico del interior: tu foco da 5.600 K, la ventana da luz de día variable y la lámpara del techo da 2.700 K. La cámara solo puede tener un balance de blancos, así que algo va a salir de color raro.

Hay tres soluciones, por orden de eficacia:

• Apagar lo demás. La más rápida y la que casi nadie aplica. Si puedes rodar de noche o con la persiana bajada, controlas el 100 % de la luz.
• Igualar tu foco a la luz dominante. Para esto sirve un bicolor: si entra luz de ventana, pon el foco a 5.600 K; si la escena es de lámparas cálidas, bájalo a 3.200 K. Un Godox Litemons LP400BI (100,56 €) o un Godox ML60II Bi (214,58 €) lo resuelven girando una rueda.
• Convertir la luz que no controlas con filtros de gelatina sobre las ventanas o las lámparas. Es lo que se hace en rodajes serios, y es trabajo.

Por qué los kelvin engañan y los mired no

La escala de kelvin no es lineal para nuestra percepción, y esto explica un error muy común. Entre 5.600 K y 3.200 K hay 133,9 mired de diferencia, que es la unidad con la que se miden de verdad los saltos de color. Y aquí está la trampa:

• Un desplazamiento de 20 mired aplicado a una luz de día de 5.600 K la deja en 5.036 K: una caída de más de 500 kelvin.
• El mismo desplazamiento de 20 mired aplicado a una luz cálida de 3.200 K la deja en 3.008 K: menos de 200 kelvin.

Traducido a la práctica: en la zona cálida, mover 200 K se nota mucho; en la zona fría, 200 K casi no se ven. Por eso ajustar el balance de blancos «a ojo» funciona peor con luz de tungsteno, y por eso los filtros correctores se venden por su valor en mired y no en kelvin.

El verde y el magenta, el eje que todo el mundo olvida

Un LED barato puede tener los kelvin perfectos y aun así dar tonos de piel enfermizos, porque le sobra verde. Ese es el segundo eje del color (el que en la cámara se llama tint o matiz), y es justo lo que miden los índices de calidad de color como el CRI o el TLCI. Si tus caras salen ligeramente verdosas y corregir kelvin no arregla nada, el problema es este.

El parpadeo: por qué salen bandas en la imagen

En España la red eléctrica va a 50 Hz, y una lámpara conectada a ella pulsa 100 veces por segundo, porque se enciende en los dos semiciclos. Si tu exposición no cubre un número entero de esos pulsos, cada franja del sensor recibe una cantidad de luz distinta y aparecen bandas horizontales.

Los números son exactos y muy fáciles de usar:

• 1/50 s cubre 2 ciclos completos: seguro.
• 1/100 s cubre 1 ciclo: seguro.
• 1/25 s cubre 4 ciclos: seguro.
• 1/60 s cubre 1,67 ciclos: riesgo de bandas.
• 1/125 s cubre 0,8 ciclos: riesgo de bandas.
• 1/500 s cubre 0,2 ciclos: riesgo alto.

Lo mismo pasa con la cadencia: a 50 Hz son seguros 25 y 50 fps, mientras que 24, 30 y 60 fps pueden batir con la luz de la red. Si grabas a cámara lenta con obturaciones cortas, el riesgo se dispara.

Dos matices importantes, porque aquí se generaliza demasiado. El primero: un LED de calidad alimentado con corriente continua no parpadea, así que el enemigo suele ser la luz ambiente del local, no tu foco. El segundo: muchos focos baratos regulan la intensidad encendiendo y apagando muy rápido, así que parpadean más cuanto más bajas la potencia. Si vas a rodar a cámara lenta, comprueba el foco a la potencia que vas a usar, no al 100 %.

Tres esquemas que funcionan siempre

Retrato con un solo foco

El esquema que más resultados da con menos equipo. Un foco con softbox grande a 45° del sujeto y algo por encima de sus ojos, lo más cerca que permita el encuadre. Al otro lado, un reflector blanco o una pared clara a un metro para rellenar.

• Punto de partida: foco a 1,2 m, softbox de 95 cm, ratio 4:1 (dos pasos de diferencia).
• Si quieres más dramatismo: retira el reflector y gira un poco el foco hacia la nuca del sujeto.
• Si quieres más suavidad: acerca el reflector y sube el foco un poco menos.
• Equipo típico: Godox ML100BI (214,58 €) más la Godox Octa Softbox de 95 cm (48,50 €).

Vídeo hablando a cámara

La clave no es la luz principal, sino separar al sujeto del fondo. Con tres puntos se resuelve:

• Principal: softbox con rejilla a 45°, a la altura de los ojos, buscando 245 lux sobre la cara para trabajar a f/2,8 e ISO 400.
• Relleno: un reflector, o un panel suave a baja potencia como el Godox Litemons LP400BI (100,56 €), para dejar el ratio en 2:1.
• Contra o fondo: aquí es donde se nota la diferencia. Un tubo RGB detrás, fuera de plano, como el Godox TL30 (99,64 €) o el Nanlite Pavotube 6C II (82,17 €), da color al fondo y despega la silueta.

Producto sobre mesa

Con luz continua el bodegón es casi trampa, porque ves cada reflejo antes de disparar. Un foco pequeño con difusión grande lateral y ligeramente por detrás, y cartulinas blancas y negras a los lados para controlar los brillos: las blancas rellenan, las negras dibujan el borde.

• Equipo mínimo: Godox Litemons LC30D (55,70 €) y un difusor.
• Si el producto tiene cristal o metal: lo que define la forma es el tamaño del reflejo, así que cuanto más grande sea la difusión, mejor.
• Para añadir color de fondo: Godox Litemons LP600R (138,38 €), que al ser RGB te deja teñir el fondo sin comprar gelatinas.

Qué comprar según tu presupuesto

Dos apuntes sobre esta tabla. El primero: el salto de precio entre el Godox SL150III (352,21 €) de luz fija y el Godox SL150IIIBI (485,04 €) bicolor es el precio de la comodidad de cambiar la temperatura; si siempre trabajas a 5.600 K, no lo necesitas. El segundo: si lo tuyo es el vídeo con acabado más cinematográfico, el Nanlite FS-200B (415,27 €) y el Godox VL150II (277,77 €) son alternativas muy sólidas en el mismo tramo.

Los errores que vemos todos los días

• Comprar potencia en vez de difusión. Un foco de 300 W con el reflector desnudo hace peor luz que uno de 100 W en una softbox grande y cerca.
• Poner el foco lejos «para que ilumine todo». A cuatro metros llega el 6 % de la luz que llegaría a uno, y además la sombra se endurece.
• Mezclar temperaturas sin darse cuenta. La lámpara del techo encendida arruina el color de una cara perfectamente iluminada.
• Bajar la potencia del foco y grabar a cámara lenta. Es la combinación que saca bandas en los equipos que regulan por pulsos.
• Ignorar el pie. Una softbox grande sobre un pie ligero es un accidente esperando a ocurrir; si hay peso arriba, usa contrapeso.
• Olvidar el fondo. Iluminas la cara y dejas la pared negra: el resultado parece un vídeo de rescate. Un tubo RGB barato detrás cambia la escena entera.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos vatios necesito para grabar vídeo en casa?

Para una persona hablando a cámara a f/2,8 e ISO 400 necesitas unos 245 lux sobre la cara, y eso lo da un foco de 60 a 100 W con softbox a un par de metros. Si quieres bajar a ISO 100 o cerrar a f/5,6, multiplica por cuatro la luz necesaria y vete a 150 W o más.

¿Merece la pena un LED bicolor o mejor uno fijo?

El fijo da más luz por vatio y cuesta menos. El bicolor tiene sentido si ruedas en sitios que no controlas y necesitas igualar tu luz a la del entorno. Si tu trabajo es de estudio y siempre a 5.600 K, ahorra el dinero y gástalo en un modificador mejor.

¿Por qué salen bandas horizontales en mis vídeos?

Casi siempre por el parpadeo de la luz de la red a 100 Hz. Pon la obturación en 1/50 o 1/100 de segundo y graba a 25 o 50 fps. Si persiste, apaga la luz ambiente del local y comprueba tu foco a la potencia real de trabajo, porque algunos parpadean al regular.

¿Puedo usar luz continua para congelar movimiento?

Con limitaciones. Para congelar necesitas obturaciones cortas, y cada paso que acortas te pide el doble de luz. Con LED acabas subiendo mucho el ISO. Si tu trabajo es de acción o de salpicaduras, el flash sigue siendo la herramienta correcta.

Por dónde empezar

Si solo vas a comprar una cosa, que sea un foco de 100 a 150 W con montura Bowens y una softbox grande. Con eso haces retrato, vídeo y producto, y te queda margen para crecer añadiendo un segundo foco o un tubo de color. El resto —más potencia, RGB, baterías— llega después, cuando sepas exactamente qué te falta.

¿Dudas con tu espacio o tu cámara? Escríbenos y te decimos qué encaja: en Ganga Electrónica montamos equipos de iluminación a diario, y acertar suele depender de dos datos tontos, el tamaño de la habitación y el diafragma al que te gusta trabajar.

Precios y disponibilidad comprobados el 18 de septiembre de 2026. Los revisamos con frecuencia, pero confirma siempre en la ficha antes de comprar.